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第一天初抵河內時,在遊覽車上導遊就很客氣的問大家在參觀越南國父-胡志明的陵寢時,有沒有興趣瞻仰其遺容?可能是擔心有的人對於參觀陵寢或棺木有所忌諱;不過團員們都很自在隨興,大家都認為既然來到這裡,有機會當然要去看看。

越南還是個共產國家,人民對於已過世40年的胡志明主席仍舊非常尊敬與懷念。要去參觀陵寢前的公安檢查像機場一樣,隨身的物品都要經過X光機的檢查,進去陵寢前不管你是本國人民還是外國觀光客,都要先在廣場乖乖排隊,而且還不准帶相機,所以我們的相機都要先交給導遊保管,等瞻仰完遺容出來後,導遊才把相機還給我們。

陵寢的建築物有軍人站哨,每隔幾公尺就站一位,會嚴肅的制止觀光客講話,也會提醒要脫帽,而且都是用手勢指揮,沒有笑容,讓我們也端正起心情,魚貫的排隊入場。觀光客實在是太多了,不過在裡面都很有秩序,也沒有聽到有人交談,大家順著瞻仰完胡志明的遺容後,繞了一圈就走出來了。

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胡志明的遺體在他過世後用特殊的防腐藥水處理過後保存在水晶棺中,看起來就像睡著一樣,以便隨時讓人民來瞻仰。越南人民很尊敬他,至今仍稱他是胡主席,我想跟他帶領了越南走過那段苦痛的歷史有很大的關係吧。

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接著去參觀就在陵寢500公尺外的主席府。這是法國殖民時代的印度支那總督府,越南獨立後,就變成主席府,胡志明就是在這裡處理國事的,可惜這裡無法入內參觀,只能遠遠拍照。

沿著步道,導遊邊解說邊帶我們去參觀胡志明的故居及平常辦公的地方。

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這是他代步過的汽車及他住過的1954房間。這些展示間為了保存其物品的完整性,所以都用玻璃窗隔開參觀人潮。我原本以為河內的觀光客應沒有很多,因為臺灣的旅行社有做越南旅遊的挺少;沒想到昨天在街上常遇到歐美的揹包客,而到了這裡,除了西方人,有更多來自中國大陸各省的團體。整個故居區熱鬧得很,只能順著指引慢慢走呢。

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遠眺1954房間,整個黃色的建築(連欄杆都漆上了鮮黃色)佇立在湖水邊,還蠻美的。為什麼叫做1954房間呢?原來在法殖民時,這緊鄰在總督府後院的房間是一個電工居住的地方,後來胡志明在1954-1958年間在這裡居住和辦公,所以稱它為1954房間。

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導遊說胡志明是個生活簡單、行事樸實的人,也為了戰略考量,他在1958的5月-1969的8月就在這棟高腳屋居住和辦公,胡志明終身未娶,一生為了越南奮鬥,所以這間高腳屋也實在簡單小巧得可以。為了提防敵人來襲,在旁邊還有一個防空洞準備隨時避難。寫到這裡,忽覺得怎麼跟蔣公的角板山行館規劃類似?在主屋的旁邊都有地道或防空洞可以暫避危難並繼續指揮軍情。可能在戰爭時所有的國家領袖都一樣吧?為了元首的安全,當然一定得有周密的避難計畫才行。

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高腳屋的地面樓是簡單的作戰會議中心,在會議桌的後面有兩支電話,一黑一白,導遊說,一支直通國防部,一支直通情報局,可以想見當年戰爭時的緊張氣氛。

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高腳屋的樓上就是胡志明的書房與臥室,兩間都好小,約只各有兩坪大,真的生活得蠻簡單刻苦的。

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時光悄悄流逝了近半世紀,當時的盛世英雄也好、一代梟雄也罷,都走入了歷史的洪流之中。他們一生的功與過,後人自有公評。 

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離開了故居,續往前順道參觀這有名的一柱廟。原本以為是在一根柱子上精雕細琢一間小巧的廟宇(真是想太多了),到現場一看,原來只是在一個小小的蓮花池中間立了一根大柱子,上面建了一小間廟宇而已。聽說此廟求子甚靈,眼看觀光客仍好奇的一睹風采,但我對這不夠"大器"也稱不上"精緻"的景點沒什麼興趣,於是轉往旁邊的小店逛逛明信片。

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這些明信片都拍得好棒,有風景也有越南特有的人文景象,大家都看得好入神,有個小朋友就拿了十幾張呢。差不多也到了集合的時間了,導遊說今天的午餐是安排到美國前總統柯林頓造訪越南時去吃過的"野蓮餐廳",這家餐廳並不大,一般也沒有在接旅遊團的,這時肚子也咕嚕咕嚕叫了,大概是早上這樣逛下來也走了不少路,聽到導遊這麼說,更期待會有很不錯的午餐。

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